МОДА и КУТЮРЬЕ

28-12-2016   9:14        839        0

Что такое мода? Индустрия, искусство, "стильный бум"?!.. Одно точно известно, что мода всегда чутко реагирует на изменения в обществе. МОДА (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — временное господство определённого стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Она определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусств, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и т. д., который популярен в обществе в определённый период времени. Понятие моды часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. 

История моды. Кутюрье

Как мир моды развивался и достиг своего уровня ко второму тысячилетию? Стили плавно переходили в целые направления. В вряд ли найдется такой дизайнер, кто бы ни разу не цитировал своих предшественников. Переложить хорошо забытое старое на новый лад – излюбленный прием и Джереми Скотта, и Карла Лагерфельда, и Николя Жескьера. Чтобы с одного взгляда на силуэт и крой угадывать аллюзии кутюрье, стоит разобраться в истории моды последнего столетия. ~RuslanStudio~ совместно с ELLE составил краткую «шпаргалку» по модным эпохам, которая не позволит ошибиться.

1910-Е: ПАРИЖ ДИКТУЕТ НОВЫЙ СТИЛЬ – АР-ДЕКО

1910-е: Париж диктует новый стиль – ар-деко

На смену Belle Epoque (в переводе с французского – «прекрасная эпоха») с характерным силуэтом «песочные часы» приходит ар-деко. Новый канон красоты – естественные, ничем не стесненные формы женского тела. Европа переодевается в экзотические наряды, вдохновившись балетом «Шехерезада», представленным Дягилевым в рамках «Русских сезонов» в Париже.

Модельер: Поль Пуаре – реформатор моды, именно он освободил женщин от корсетов и турнюров, предложив свободные платья-туники в древнегреческом стиле, а также накидки, монто и шаровары, навеянные Востоком. Пуаре ввел в моду экзотику и ориентализм, культивируя роскошь и изобилие в одежде: дорогие ткани и масса декора – признаки его творений.

Фасоны: платье с завышенной талией, зауженная к низу юбка, юбка-брюки, шаровары, накидка-кимоно, платье-сари, тюрбан, сумочка-кисет.

Ткани и декор: парча, шелк, бархат, тафта, восточные орнаменты, вышивка золотыми нитями, драгоценные камни, батик.

Иконы стиля: Айседора Дункан сделала свободное платье-тунику Пуаре известным на весь мир, появившись в полупрозрачном наряде на сцене – неслыханная дерзость. Другая модная икона эпохи – Ида Рубинштейн, звезда балета «Шехерезада» – не выходила из образа восточной красавицы и вне сцены, выбирая на каждый день шелковые кимоно.

1920-Е: ЭМАНСИПАЦИЯ И ДЖАЗ

1920-е: Эмансипация и джаз

Эмансипированная женщина и водит автомобиль, и пишет романы, и курит, и лихо танцует чарльстон в удобном прямом платье с заниженной талией – символе эпохи. Скромная элегантность Коко Шанель соседствует с излишествами «эпохи джаза»: перьями, боа и бахромой. Стиль garcon (в переводе с французского – «мальчик») уживался с ар-деко, по-прежнему популярным.

Модельер: Коко Шанель переодела женщин в мужские вещи и доказала, что маленькое черное платье, дополненное ниткой жемчуга, – вечерний вариант не хуже расшитого бисером наряда. За более женственное направление моды отвечала Жанна Ланвен.

Фасоны: платье цилиндрической формы, меховое монто, жакет, кардиган, свободные парусиновые брюки, костюм-пижама для пляжа, шляпка-клош, ободки и ленты для волос с обильным декором.

Ткани и декор: кружево, шелк, бархат, шерсть, букле, джерси; базовые цвета – черный, белый, серый, кремовый, бежевый; украшения из жемчуга, минимум декора – у Шанель, максимум – у остальных (вышивка, перья, банты, стеклярус).

Иконы стиля: Актриса немого кино и танцовщица Луиза Брукс прославилась не только свободой нравов, но и любовью к шляпкам-клош. Теннисистка Сюзанна Ленгле ввела моду на спортивную женскую одежду.

1930-Е: ХОЛОДНАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ ГОЛЛИВУДА

1930-е: Холодная чувственность Голливуда

Новая эпоха решительно отказывается от андрогинного фасона платья, скрывающего чувственные изгибы. Модельеры провозглашают другой силуэт – подчеркнутая талия, от которой идет струящаяся длинная юбка. Вслед за спортсменками девушки начинают носить трикотаж. Роскошный декор былого десятилетия забыт – Великая депрессия и ощущение близкой войны задают совсем другие настроения.

Модельер: Эльза Скиапарелли придумывает платье-свитер, джемпер с принтом, впервые использует вискозу и застежку-молнию. Она – первый провокатор и сюрреалист от моды. Чего стоит хотя бы платье с омаром и петрушкой или шляпка в виде туфли!

Фасоны: платье в пол с подчеркнутой линией талии, платье-свитер, джемпер, теннисные плиссированные юбки, платья-поло, спортивные брюки, шелковые перчатки до локтя, шлейфы, первые купальные костюмы.

Ткани и декор: тюль, шелк, бархат, шерсть, трикотаж; благородные насыщенные и пастельные тона – темно-синий, бордовый, жемчужный; отделка кружевом.

Иконы стиля: Женщины холодной красоты, звезды Голливуда – Марлен Дитрих и Грета Гарбо, манящие с экранов совершенством и утонченностью.

1940-Е: ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ДИКТУЕТ СВОИ ПОРЯДКИ

1940-е: Военное время диктует свои порядки

Начинается война, и девушки вынуждены отказаться от роскошных сложносочиненных нарядов. Появляется одежда в стиле милитари – женские вещи, сшитые из тех же тканей, что и форма военных. Пока в Европе мода скована ограничениями Второй мировой, США создают собственный «от кутюр».

Модельер: Главный «трендсеттер» десятилетия – дефицит: тканей, пуговиц, декоративных элементов. Именно он определяет нововведения в женском гардеробе: укорачивает длину юбки, запрещает пышные оборки из-за большого расхода ткани, лишает чулок и шпилек, и девушкам приходится носить шляпы и платки, чтобы скрыть неприбранные волосы.

Фасоны: приталенный жакет с накладными плечами, двубортное пальто, юбка-карандаш, блузка с рукавами-фонариками, платье рубашечного кроя с акцентом на талии, платье в морском стиле, шляпка с вуалью, ремень, броши, бусы.

Ткани: темно-зеленый, хаки, коричневый, серый, темно-серый, черный, голубой, белый, светло-желтый, красный; шерсть, хлопок, фланель; клетка, принт-горошек.

Иконы стиля: Секс-символ Америки, голливудская актриса Рита Хейворт и модели pin-up Бетти Грейбл и Бетти Пейдж. Изображения красоток так полюбились американским солдатам, что они повторяли их даже на самолетах.

1950-Е: РАСЦВЕТ ПАРИЖСКОЙ МОДЫ И НОВОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ

1950-е: Расцвет парижской моды и новой женственности

Париж возвращает звание модной столицы. New look – новый облик женщины, предложенный Кристианом Диором, завоевывает популярность. За годы войны все слишком устали от лишений! Девушки стремятся выглядеть максимально женственными и тратят массу времени и средств на туалеты.

Модельеры: Кристиан Диор щедро тратит метры ткани на одну пышную юбку с высокой талией (возмутительная и восхитительная роскошь!) и вновь затягивает женщин в корсеты. Кристобаль Баленсиага идет другим путем и предпочитает прямой силуэт и архитектурные эксперименты с ним диоровским «бутонам» и «песочным часам». Коко Шанель возвращается в мир моды и презентует твидовый жакет с юбкой, а Юбер Живанши создает изящные, аристократичные наряды для своей музы Одри Хепберн.

Фасоны: платье-бюстье в пол, расклешенная юбка в складку, короткий узкий в талии жакет, пальто А-силуэта с рукавами три четверти, перчатки, маленькая шляпка, сумочка-клатч, туфли с острыми носами, жемчуг, ожерелья.

Ткани и декор: велюр, фланель, шерсть, шелк, атлас, замша; вышитые цветы, кружево, мелкий узор в цветочек, горизонтальная полоска.

Иконы стиля: С экранов моду диктуют Мэрилин Монро, Грейс Келли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, демонстрируя последние модели самых популярных дизайнеров.

1960-Е: БУНТ В МОДЕ И ИСКУССТВЕ И СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

1960-е: Бунт в моде и искусстве и сексуальная революция

Свобода нравов – модный гимн эпохи! В женском гардеробе появляются мини-юбка, джинсы, брючный костюм, платья-трапеции и пальто А-силуэта. Модельеры вслед за современными художниками вовсю экспериментируют и создают одежду из винила и синтетических материалов.

Модельеры: Английский дизайнер Мэри Куант подарила миру мини-юбку. Андре Курреж и Ив Сен-Лоран почти одновременно представили короткое платье-трапецию, ставшее абсолютным хитом. В дополнение к Высокой моде кутюрье начинают создавать коллекции pret-a-porter.

Фасоны: мини-юбка, брюки с высокой талией, джинсы, платье-трапеция, пальто с круглым воротом, рубашка в крестьянском стиле, сарафан, сапоги до колена, сумка на длинном ремешке, широкополые шляпы.

Ткани и декор: хлопок, деним, трикотаж, шерсть, вискоза, полоска, клетка, горошек, мелкие узоры; завязочки, бантики, воротнички, кружевная отделка.

Иконы стиля: Брижит Бардо сделала чувственный образ ультрамодным: ее растрепанную укладку с начесом и яркие черные стрелки копировали повсеместно. Жаклин Кеннеди мирила тренды и вечную классику в своих стильных образах и послужила образцом элегантность для тысяч женщин со всего мира.

1970-Е: МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ ВЫБИРАЮТ СВОИХ ГЕРОЕВ

1970-е: Молодежные субкультуры выбирают своих героев

Джинсовый бум охватывает мир: голубой и синий, рваный и потертый деним – на пике популярности. Вслед за набирающим обороты движением хиппи кутюрье обращаются к фольклору и этнике. Стиль унисекс завоевывает позиции – мужчины и женщины одеваются в одинаковые, простые и комфортные вещи. Актуальная музыка диктует свой дресс-код – так возникает стиль диско. Эпатажный панк – стиль бунтующей молодежи – взяла на вооружение Вивьен Вествуд. Появляются новые центры моды – так, в первой миланской Неделе моды представили свои коллекции Джорджо Армани, Джанни Версаче и семья Миссони.

Модельер: Ив Сен-Лоран подарил моде женский смокинг, прозрачную блузу, стиль сафари, абстрактные принты, африканские мотивы и многое другое. «Японец в Париже» Кензо Такада выступил апологетом азиатской чувственности и уличного стиля. Соня Рикель сделала платье-свитер из тонкого трикотажа своей визитной карточкой, а Оскар де ла Рента открыл именной бренд в Нью-Йорке.

Фасоны: водолазки, рубашки, джинсы, брюки-клеш, сарафаны, вязаные свитера, кардиганы, шапки, пончо, холщовые сумки, фенечки, комбинезоны.

Ткани и декор: лён, хлопок, шерсть, шелк, деним, яркие цвета, красочные орнаменты, вышивка, восточные и цветочные узоры, отделка бисером.

Иконы стиля: Джейн Биркин эпатировала публику откровенными нарядами, например, платьем-сеткой, надетым на голое тело. Модель Лорен Хаттон демонстрировала, как одеться в стиле сафари в повседневной жизни, а Джерри Холл была фанаткой стиля диско и советовала добавлять гламура в любой образ.

1980-Е: ЭПОХА СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН

1980-е: Эпоха сильных женщин

Бизнес-леди – новый идеал эпохи. Дизайнеры придумывают целый гардероб независимой и успешной женщины. А затем идут дальше, представляя вызывающе сексуальные наряды, доказывающие, какую власть так называемый слабый пол имеет над мужчинами.

Модельер: Карл Лагерфельд становится креативным директором Chanel в 1983 году и запускает первую линию готовой одежды Дома. Японские дизайнеры Йоджи Ямамото и Реи Кавакубо заявляют о себе совершенно новым направлением в моде – деконструктивизмом, который трансформирует и ломает привычные силуэты одежды.

Фасоны: классические брюки со стрелками, пиджаки и смокинги с накладными плечами, платья-футляры, платья и кофты с рукавами «летучая мышь», кожаные куртки и плащи, леггинсы, топы-бюстье, мини и миди из кожи, обувь на платформе, ботфорты.

Ткани и декор: кожа, мохер, велюр, вельвет, замша, шелк, атлас, вискоза; насыщенные и неоновые оттенки, анималистичные принты, вертикальная полоска.

Иконы стиля: Грейс Джонс, не изменявшая мальчишеской короткой стрижке и кожаным нарядам. Мадонна и ее агрессивно-сексуальный образ.

1990-Е: МИНИМАЛИЗМ, ТЕАТРАЛЬНОСТЬ И УЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

1990-е: Минимализм, театральность и уличный стиль

Модный мир делится на два лагеря. Первый отстаивает принципы минимализма, вошедшего в индустрию с коллекцией Jil Sander. Второй – с упоением следит за сумасшедшими экспериментами Александра МакКуина и Жана-Поля Готье и поддерживает их кутюрное неистовство. Масс-маркет распространяется по всему миру, проникая даже в СССР – уже распавшийся, но все еще закрытый. Спортивный стиль, гранж и панк актуальны для молодежи по всему миру.

Модельеры: Марк Джейкобс демонстрирует коллекцию в стиле гранж на Неделе моды от имени бренда Perry Ellis. Джон Гальяно эпатирует критиков своими театральными шоу. Кельвин Кляйн возвращает в моду андрогинность.

Фасоны: футболки, пуловеры, куртки из денима, джинсы с низкой талией, юбки из денима, сарафаны на тонких бретелях, худи и толстовки, кроссовки и кеды, грубые ботинки.

Ткани и декор: хлопок, деним, кожа, фланель, вискоза, шифон, все цвета, принты с логотипами и названиями известных компаний.

Иконы стиля: Супермодели Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер и Кейт Мосс, ставшие не просто лицами эпохи, но ролевыми моделями для миллионов.

О понятии "стиль" можно узнать из совершенно разных источников: книги, интернет, журналы, фильмы. И, конечно, стилист или просто неравнодушный к моде человек, должен понимать не только отличительные черты каждого стиля, но и ориентироваться в истории, понимать характерные элементы в одежде каждой эпохи. 

 Вообще, не хватает подачи информации в виде картинок, что очень наглядно, понятно и удобно: ведь можно просто сохранить изображения на телефон. Картинки, разумеется, не расскажут подробную историю, скорей, просто вызовут у вас нужные ассоциации, благодаря которым, в памяти тут же всплывет вся прочитанная когда-то теория. 
 1910 
 
 
"Декаданс". 
В это время мода являлась диктатом, существовали определенные правила внешнего вида (крой, длина юбки, стиль прически и пр.), которые должны были строго соблюдаться. И лишь с 60-х годов люди начинают стремится быть стильными, то есть не следовать диктату моды, а быть не похожими на остальную часть  общества, появился, так называемый, "уличный стиль".
Дизайнером первого десятилетия 20 века можно назвать Поля Пуаре, который рискнул предложить женщинам избавиться от корсета и сделать выбор в пользу расслабленных, прямых силуэтов. Однако его идеи не прежились у дам того времени. 
Пуаре работал в стиле "Арт Нуво", вдохновлялся "Дягилевскими сезонами", русскими костюмами, восточными мотивами и творчеством Леона Бакста. Создал "хромую юбку", которая отличалась тем, что была очень узкая снизу, что вызывало неудобства для женщин во время ходьбы. 
 
 1920 
 
 
Эмансипация, "Арт-Деко". 
20-е годы проходят в стиле "Арт Деко", название которого происходит от парижской выставки современных, декоративных и промышленных искусств 1925 года.
Дизайнер этого времени: Коко (Габриэль) Шанель.
Характерные черты стиля 20-х годов: строгая закономерность формы, конструктивизм, футуризм, трикотаж, прямой силуэт, отсутствие корсетов, заниженная талия, шляпы, стиль "а-ля гарсон" ("как мальчик"), ставший особенно популярным в конце 20-х. 
Стиль десятилетия и дух того времени отлично переданы в нашумевшем фильме "Великий Гэтсби".
 
 1930 
 
 
"Гламурные годы"
В 30-е годы мода напрямую связана с настроением общества и политической ситуацией в мире. В 1929 году произошел кризис банковской системы, процветала безработица. А в 1933 году приходят национал-социалисты во главе с Гитлером, наступает время Великой депрессии. На фоне нищеты и безработицы сверкают роскошью и изысканностью голливудские дивы, на которых мечтают быть похожими все женщины. 
Дизайнер десятилетия: Адриан, который считается основателем "бельевого стиля".
Характерные черты стиля 30-x: голливудские дивы, Грета Гарбо, "фабрика грез", длинные платья из роскошных тканей, шикарные прически, красная помада, украшения пр.
 
 1940 
 
 
"Женщина-соседка", Pin-up
Идет Вторая Мировая Война, все мужчины на фронте, а женщины ждут их дома, мечтая о мире. Многие Модные дома закрываются, и немцы намерены перенести столицу моды из Парижа в Берлин. Из-за нехватки тканей Совет по вопросам производства издает Указ, ограничивающий использование тканей в пошиве одежды. В связи с этим юбки стали прямыми, и мода стала более простой и лаконичной. Центром моды становиться Америка.
Зарождается стиль Pin up ("прикалывать",  "плакат, прикалываемый на стену"), который является, скорей, стилем плакатов, чем одежды: яркие изображения красивых, полуобнаженных девушек, поднимающие настроение американским солдатам. Самые знаменитые модели pin-up: Бетти Пейдж, Мэрилин Монро и Бетти Грейбл.
 1950 
 
 
"Буржуазные годы", "New look"
Война закончилась, и, наконец-то, наступило время веселья, мира, надежды и радости. Женщинам вновь хочется быть шикарными, женственными и они с радостью надевают корсет, который возродилКристиан Диор в своей коллекции "New Look" 1947 года. Прямые силуэты с заниженной талией от Шанель отошли на второй план, и женщины облачились в диоровский New Look: женственный силуэт с пышной миди-юбкой и осиной талией, затянутой в корсет.
 Одежда от Диора была очень дорогой, так как для пошива одного платья тратилось очень много роскошных тканей. По этой причине дизайнера даже называли "Диор-расточитель".
Безусловно, обычные люди не могли себе позволить такие шикарные наряды, и в начале 50-х годов в Великобритании зарождается субкультура "Teddy Boys": выходцы с окраин, которые никогда не знали роскоши и просто подражали "золотой молодежи". Характерными чертами их стиля являлись элементы дорогого костюма, бабочка в стиле "вестерн", ботинки на толстой резиновой подошве, прямой пиджак-сюртук, узкие брюки с завышенной талией. Женщины либо копировали мужской стиль, либо заменяли брюки прямой юбкой, галстук - платком. 
 
 1960 
  
 
"Бэйби-бумеры"
Послевоенные дети растут в достатке, любви и заботе, их называют "бэйби-бумеры". Зарождается субкультура Mods ("моды"), девиз которой гласил: "Если у тебя чего-то нет, значит ты этого не хочешь". Эта субкультура схожа с современными хипстерами. 
Появляются творческие профессии, такие как: дизайнер, фотограф, маркетолог. Молодые люди стремятся добиться чего-то своими силами, живут целью, ключ к успеху для них - 100% вера в себя. Развлекаются в клубах и употребляют "интеллектуальный" наркотик - амфитамин.
Параллельно с Mods возникает похожая субкультура: Psychedelic Mods (конец 50-х - нач. 60-х). Эти молодые люди заменили амфетамин на ЛСД, отчего и характерными чертами стиля этой субкультуры являлись гипертрофированная радость, безумные принты, кислотные цвета, иллюзии и странные формы.
 В 60-е годы девушки отрезают волосы, надевают мини, стремятся к фигуре "прямоугольник" и образу кумира того времени Твигги.
Дизайнеры: Мэри Куант, Андре Куреж, Ив-Сен-Лоран
Характерные черты стиля 60-х: инфантильность, колледж-стайл, короткие стрижки, стрелки, детское лицо, образ девочки-подростка, baby-look, school girl, гладкое каре, мини-юбки, А-силуэт, геометрия, принт, цветные колготки, гольфы, воротнички.
 
 1970 
 
"Хиппи"
Хиппи - это те же "бэйби-бумеры", которые были отправлены на войну во Вьетнаме, к чему эти избалованные жизнью молодые люди были совершенно не готовы. Они хотели заниматься творчеством, быть ближе к природе, пропагандировали "свободную любовь", отсюда и пошли всем известные "девизы" хиппи: "make love, don't war", "all you need is love". 
Главным событием стал рок-фестиваль Woodstock, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм в сельской местности городка Бетел и  стал актом протеста против войны во Вьетнаме. 
 Фестиваль посетило более полмиллиона человек, тем не менее, за три дня произошло всего лишь три смерти (к тому же - естественные), что очень хороший показатель для мероприятия с участием такого большого количества людей. А спустя 9 месяцев произошел бум рождаемости).
Характерные черты стиля 70-х: натуральные ткани, "деревенский" стиль, джинсы, небрежность, спутанные волосы, этника, цветочные принты, повязки на голове, длинные юбки, сандалии, клёш. Но не только стилем хиппи можно охарактеризовать это десятилетие, так как оно сочетало множество разных стилей: этно, романтика, фольклор, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк, классика.
В 70-е годы появляется понятие  Pret-a-porter. Несколько раз в год в Париже проходили демонстрации готовой одежды, а с середины 70-х дизайнеры начали показывать свои коллекции и в других столицах (Токио, Милан, Лондон, Нью-Йорк и др.).
Дизайнеры: Соня Риккель, Кензо, Вивьен Вествуд. 
 
 1980 
 
 
"Чрезмерная пошлость" , Мадонна, "Интердевочка"
Все то безумное и безвкусное, что можно себе представить - это стиль 80-х. В моде здоровый образ жизни, аэробика, подтянутое тело. 
Характерные черты стиля 80-х: Т-образный силуэт, подплечники, мини, спортивный стиль, леггинсы кислотных цветов, "мокрая химия", яркие тени, нанесенные до самых бровей, брюки-бананы, пайетки, стразы, боди, агрессивная сексуальность.
"Дорогой" стиль 80-х показан в культовом сериале того времени "Династия": шикарные костюмы с подплечниками, объемные, сложные прически.
Романтичный стиль 80-х годов ассоциировался с иконой стиля того времени Принцессой Дианой и ее свадебном платьем, которое создали Элизабет и Дэвид Эмануэль из 40 метров роскошного шелка и старинного английского кружева.
Субкультуры:  хип-хоп, готика, преппи
Дизайнеры: в разных слоях общества были востребованы такие бренды, как Versace, Giorgio Armani,  Moschino, Chanel, Nike, Adidas, Vivienne Westwood, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Jimmy Choo, Manolo Blahnik, Jean Paul Gaultier.
 
 1990 
 

Миллениум, Конец света, неопределенное будущее, поколение MTV
Конец 20 века стал временем радикальных перемен в политической системе разных стран (падение Берлинской стены, распад СССР). И в моде тоже происходит некое переосмысление, размышления над тем, чего достиг мир к концу тысячелетия.
 Мода превращается в целую индустрию, появляются рекламные компании брендов, транслирующиеся по телевидению и сети интернет, становятся популярными профессии стилиста и имиджмейкера, а также становится важен собственный, индивидуальный стиль, отражение своего "Я" с помощью одежды. 
Знаменитые модели 90-х (Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмбэл, Кристи Тарлингтон, позже - Кейт Мосс) стали образцами для подражания, демонстрирующие все достижения индустрии красоты.
Появляется "интеллектуальная" одежда; разрушение привычных форм; стили авангард, футуризм и техно.
Дизайнеры: Gucci, Жан-Поль Готье, Givenchy,  Calvin Klein, Hugo Boss,  Марк Джейкобс,  Donna Karan,  Мартин Марджела и др.
Характерные черты стиля 90-х: гранж, Курт Кобейн, рубашки в клетку, рейв, минимализм, спортивный шик, Spice Girls, массивные ботинки "гриндерсы" разных цветов, спортивные штаны с заниженной талией, короткие топы, оголенный живот, мини, кроссовки, бейсболки, джинсы.
 
 2000, 2010 
О моде нового тысячилетия говорить еще очень рано, однако ясно, что она во многом опирается на то, "что уже было". Дизайнеры черпают вдохновение из стилей всех рассмотренных нами десятилетий, называют модными тенденциями то, что носили наши родители, бабушки и даже пробабушки. И даже субкультура "хипстеры", ставшая популярной совсем недавно, - это возвращение движения Mods из 60-х годов. 2000-е - это очень быстрая смена модных трендов, смешение стилей, эксперименты. (по материалам ritalifestyle.com)
 
КРАТКИЙ  ЭКСКУРС  в  МИР  МОДЫ XIII-XXвв. (missis Hadson ~ fashiony.ru)

Итак, Вы, наверное, знаете (или догадываетесь) что стиль одежды напрямую связан с самой историей, с событиями, политической обстановкой, с уровнем жизни той или иной эпохи. Поэтому рассматривать я буду не только убранства дам того времени, но и исторические события которые способствовали этому. Дабы не тяготить вас большим количеством букв, постараюсь описать все кратко и понятно. Для тех, кому лень читать, я создала картинки с более чем кратким объяснением.

Знаете ли Вы, с какого времени ученые начинают говорить именно об истории моды, а не об истории одежды? А начинают они это делать где-то с середины XIV века. До этого люди одевались так, как могли. Зачастую это были самые простые платья, мужчины также носят узкие штаны брэ. В 1250-х годах церковь начинает задумываться об аксессуарах. Позаботились обо всех: женщины должны были носить веночки, мужчины – золотой ободок. А еще церковь потребовала, чтобы евреи носили жёлтый остроконечный колпак, как отличительный предмет одежды.

В 1350-х крестьяне освобождаются от своих сеньоров, а художники обретают новую цель: поиски красоты. Теперь уже одежда подгоняется по фигуре с помощью шнуровки, а дамы начинают заниматься тем, чем не перестали заниматься до сих пор – подкладывать под одежду различные подушечки, и закреплять их шпильками. Начинают появляться экстравагантные шляпки.

В XV веке начинается эпоха Ренессанса. Становится модно говорить на латыни и заниматься просвещением. По праздникам дамы носят платье упелянд, шлейф которого обязательно волочится за ними, а под него нижнее платье – котт. В конце этого века девушки впервые начинают крепить к голове шиньоны, а на лбу наоборот сбривать волосы. Вокруг этой модной прически наматывают шарф в виде конуса. Декольте становится все глубже. Жанна Португальская желая скрыть внебрачную беременность, вводит моду на юбку-каркас, которая еще долго не будет покидать женские гардеробы. Становится модным носить креве – разрезы на рукавах богатого верхнего платья, чрез которые видна нижняя сорочка.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

В XVI церковь вновь позаботилась о своем народе, запретив мыться. Это способствовало быстрому развитию парфюмерии. В те времена появляются штаны с гульфиком и обувь с широким квадратным носком. В середине века приходит конец декольте, теперь можно носить только высокие воротники. Венецианки ходят на подпорках, увеличивая свой рост на 30 сантиметров и носят шляпки без донышка, чтобы их волосы выгорали, приобретая светлый цвет. В конце века Елизавета Английская все еще очень любит накрахмаленные воротники, а во Франции дамы носят вертюгадины, подкладывая под юбки валики.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

XVII век, так называемое Барокко. Дамы прекращают подкладывать себе под юбки различные конструкции, возвращаясь к естественным линиям. Становится модным носить челку, а еще сразу три платья: секретное, лукавое, а поверх них скромное платье с рукавами, украшенными лентами. Дамы не могут понять, что им нравится больше, перья, ленты или кружева, создают все более экстравагантные наряды. Фаворитка короля, мадемуазель Фонтанж, решила подвязать свои волосы лентой, а за ней решили последовать все остальные. Но нельзя было открывать уши, так как это «дает повод для плутовских речей». И мужчины, и женщины начинают клеить себе на лицо кусочки бархата – мушки, расположение которых носило особый смысл. Дамы начинают носить муфты, украшенные лентами.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

XVIII век. Эпоха барокко начинает отживать свое, и ей на смену приходит рококо. В начале века носили платья с правильными линиями, которые украшались богатыми узорами и маленькими деталями. В 1778 году родился Джордж Браммел, законодатель моды своего времени, английский денди. За одеждами Марии-Антуанетты следит вся Франция, он вводит моду на платья рубашечного покроя, женский казакин, большие широкие шляпы. Также носят чудо-юбки панье, которые поднимаются и сужаются, позволяя моднице войти в двери. Кружева – абсолютный mast-have тех времен, они присутствуют просто везде. В конце века в волосы, кроме накладных волос начинают засовывать всяких кукол, птиц, фрукты и даже корабли (не настоящие, конечно) Голова женщины теперь полностью отображает её интересы.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

XIX век. В начале века возвратилась мода на античность, дамы носят легкие платья с рукавами-фонариками, так называемый стиль ампир. Возвратился корсет. Были придуманы нижние штанишки для женщин, они занимались в них гимнастикой. Также в 1849 году была придумана первая английская булавка, а в 1853 году – пошиты первые джинсы. Середина века запомнилась всем модой на кринолин, подол платья в окружности достигал 14 метров. В 1860 рождается высокая мода – от-кутюр. В конце века дамы просто таки не снимают корсет – для одних он поддержка, для других способ создать желанную фигуру. Под юбку подкладывался каркас турнюр.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

XX век. В 1900-х происходит что-то невероятное для тех времен – мало, того, что дамы отказались от кринолинов, так еще и Поль Пуаре отменил корсет! Он заставил всех признать платье, подчеркивающее фигуру лентой, которая проходит под грудью. В 1920-х солдаты, которые вернулись с войны, были крайне удивлены внешнем видом девушек, которые делали себе короткие стрижки «под Гарсона». На вечеринках танцуют чарльстон и танго, поэтому юбки пришлось укоротить. Пояс для подвязок окончательно вытеснил корсет.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

В 1926 году Коко Шанель впервые продемонстрировала маленькое черное платье.

В любимые картинки
В комментарий

В 1930-х годах носят платья благоразумной длинны, до середины икр (сейчас мы говорим длинна миди), возвращается мода на воланы, рюши и кружева. Для вечернего выхода дамы предпочитают платье с глубоким декольте на спине. Платье теперь красиво подчеркивает женскую фигуру, иногда талию модницы перехватывали поясом. Набирают популярность различные аксессуары, девушки с удовольствием дополняют свой образ маленькой сумкой без ручек (клатч-конверт). Теперь волосы больше не подстригали, а тщательно отращивали и укладывали. Замечательно, на мой взгляд, наряды того времени продемонстрировали в фильме «Великий Гэтсби».

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

1940-е годы. Тяжелые годы войны, всем было не до моды. В 1947 году начинают подчеркивать узкую талию и красивые бедра. Коко Шанель представила всем свой знаменитый костюм, который до сих пор не теряет своей актуальности.

В любимые картинки
В комментарий

В 1950-х годах женщины отвоевали право носить брюки, началась свобода выбора – девушки могли носить и сложные прически и короткие стрижки, могли носить платья, а могли – костюмы. В моду вошли балетки. Кристиан Диор разработал, наверное, самый женственный стиль new look.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

В 1960-х годах в моде, благодаря Твигги, были хрупкие женщины. Также популярна длинна мини.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

В 1970-х годах набирает популярность такой вид одежды, как джинсы (не только брюки, но и вообще любая одежда из этого материала) . Женщины позаимствовали из мужского гардероба все, что можно – футболки, рубашки, пиджаки и т.д.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

1980-е годы. В моду вошли леггинсы, мини-юбки, широкие пояса, обилие пластмассовой бижутерии. Появилось большое количество неформалов, на Западе особенно популярными были стиль панк и яппи стиль. В 1984 году была создана первая сумка Биркин, мечта всех модниц.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

1990-е годы ознаменовались модой на унисекс, минимализм, и так называемый «экологический стиль». В 1995 году состоялся первый показ модного белья Victoria's Secret.

В любимые картинки
В комментарий
В любимые картинки
В комментарий

XXI век. Ну здесь я думаю, я вам ничего нового не расскажу. Тем кто хочет полюбоваться многогранностью современной моды стоит посетить разделы Уличная мода и Коллекции одежды на сайте fashiony.ru

В любимые картинки
В комментарий

МОДА  и  ИСКУССТВО – взгляд в прошлое

Всем известно, что мода формируется из разных источников, она берёт свое начало не только в дизайнерских салонах, но и на улицах. На моду влияют политика, социальные условия жизни и много чего ещё – всего не перечислишь. Но один из главных источников, формирующих моду наряду с дизайнерами – это искусство (фотография, живопись, скульптура, кинематограф, архитектура). Искусство оказывает большое влияние на эстетическую культуру эпохи, вкусы людей, их чувство прекрасного. Предлагаем вам взглянуть, как искусство прошлых лет находит отражение в современной моде.


Сторонник сюрреализма и дадаизма Ман Рэй имел собственный взгляд на моду и красоту. Он прославился, как гениальный художник, фотограф и кинорежиссёр. Ман Рэй постоянно экспериментировал с фотоизображениями. Одной из самых известных его работ является фотография «Le Violon d'Ingres» (в переводе – скрипка Энгра). Вдохновлённый картиной «Большая купальщица» (в некоторых источниках «Большая одалиска») Жана Огюста Доминика Энгра, Ман Рэй сфотографировал Алису Эрнестину Прен, более известную, как Кики с Монпарнаса (французская актриса, певица, натурщица), делая акцент на сходстве женского тела с корпусом скрипки.
Для своей коллекции осень-зима 2011-2012 эпатажный французский дизайнер Жан Шарль де Кастельбажак использовал знаменитый силуэт Ман Рэя в качестве принта на платье.

1. Le Violon d’Ingres by Man Ray, 1924
2. Jean Charles de Castelbajac, FW 2011-2012


«The Great Wave off Kanagawa» (в переводе – Великая волна с Канагава) Кацусика Хокусая (японский художник, гравёр, иллюстратор) является одной из наиболее известных в Японии гравюр периода Эдо (время правления клана Токугава). Гравюра на дереве изображает огромную волну, возвышающуюся над казалось бы незначительной горой Фудзи, которая традиционно представлялась, как композиционный центр.
Темой показа Christian Dior Spring 2007 couture стал японизм (отмечавшееся в европейском искусстве влияние Японии). Вдохновлённый делом Пинкертона с Чио-Чио-сан (из оперы «Мадам Баттерфляй», дизайнер модного дома Christian Dior Джон Гальяно изобразил знаменитый принт на подоле белого платья из коллекции.

1. The Great Wave off Kanagawa by Katsushika Hokusai, 1830-32.
2. John Galliano for Christian Dior, Spring 2007 Couture


Известный дизайнер первой половины XX века Йозеф Эмануэль Маргольд был учеником австрийского архитектора Йозефа Хоффмана, одного из основателей венского сецессиона — предвестника функционализма. Маргольд работал с керамикой, пробовал себя в роли художника, дизайнера интерьеров, архитектора, дизайнера ювелирных украшений. Но наибольшую известность ему принесла деятельность в «Венских мастерских» (объединение архитекторов, художников, ремесленников и коммерсантов, основанное в Вене в 1903 г.). Вышивка Йозефа Эмануэля Маргольда 1907 года символизирует эстетику «Венских мастерских» - резкий отход от модерна, смелые геометрические формы, архитектурная эклектика.
В коллекции Emilio Pucci осень-зима 2013-2014 модельер Питер Дундас продемонстрировал оригинальные принты, в которых чётко прослеживается сходство с эстетикой «Венских мастерских».

1. Emanuel Josef Margold, Wiener Werkstätte textile, 1907
2. Emilio Pucci, FW 2013


Робер Кампен – один из великих фламандских живописцев. Его самые признанные картины – «Мадонна с Младенцем» (находится в Национальной галерее Лондона) и «Алтарь Мероде» (находится в нью-йоркском Музее Метрополитен).
Но британского дизайнера Александра МакКуина вдохновил фрагмент картины Кампена «Раскаявшийся разбойник на кресте». Это фрагмент Маккуин использовал в своей коллекции осень-зима 1997-1998, называвшейся «It’s A Jungle Out There». Он сначала нанёс принт на ткань, затем разрезал его и скроил жакет в лоскутной технике пэчворк.

1. The Thief to the Left of Christ by Robert Campin, 1430
2. Alexander McQueen, FW 1997


Кринолин и турнюр, или, как их ещё называют, улучшители фигуры, пережили две волны популярности в 19-ом веке. Первый «кринолинный» период колебался с конца 1860-х и 1870-е гг. Второй состоялся спустя десять лет в 1880 году. Стальная клетка с турнюром носилась под платьем для создания объёма и поддержки для многочисленных оборок, бантов, и слоёв ткани, которые располагались в задней части модных в 19-ом веке платьев.
Дизайнер Жан-Поль Готье, который часто использует элементы исторических костюмов в своих коллекциях, для своей коллекции осень-зима 2008-2009 couture создал свадебный головной убор, напоминающий кринолин с турнюром. Этим он попытался связать моду викторианской эпохи с современной свадебной культурой, которая также берёт свои корни в 19-ом веке.

1. English Bustle1868, Victoria and Albert Museum
2. Jean Paul Gaultier Bustle Headdress, FW 2008 couture


Семья Филлипс (отец и сын) выпускает графику, которая ассоциируется со скейт- и сёрф-культурой Южной Калифорнии с 60-х гг. и по сей день. Их дизайн украшает большую часть продукции, продаваемой Santa Cruz Skateboards.
Вскоре после показа Jeremy Scott осень-зима 2013-2014 на дизайнера марки посыпался огромный шквал критик из-за того, что принты в коллекции были полностью идентичны ярким гротескным рисункам калифорнийской скейт-компании Santa Cruz Skateboards. Джереми Скотт обвинили в плагиате из-за несанкционированного использования работ семьи Филлипс для Santa Cruz в своей коллекции.

1. Phillips design for Santa Cruz Skateboards
2. Jeremy Scott, FW 2013


В качестве одного из трёх основателей Братства Прерафаэлитов живописец Джон Эверетт Милле создал несколько самых известных образов прерафаэлитов – «Христос в родительском доме» и «Офелия». Но и менее известные картины Милле отличаются изысканным колоритом и мастерством исполнения, особенно портреты, которые пользуются у любителей живописи большой популярностью.
Одну из портретных картин Милле «Подружка невесты» использовал дизайнер Jean-Charles De Castelbajac в качестве принта в своей коллекции осень- зима 2013-3014. Лица девушки не видно из-за большого чёрного креста.

1. The Bridesmaid by John Everett Millais, 1851
2. Jean-Charles De Castelbajac, FW 2013


Находящийся в сицилийской провинции Палермо, кафедральный собор Монреале считается одной из самых больших сохранившихся памяток нормандской архитектуры в мире. Интерьер собора славится изысканными мозаиками на стенах.
Дизайнерский дуэт Dolce & Gabbana часто черпает вдохновение с острова Сицилия. Дизайнеры заплатили дань уважения великолепию собора, включив в свою коллекцию осень-зима 2013-2014 одежду с изображением сицилийского короля Вильгельма II, создавшего собор в честь Девы Марии.

1. Mosaic from the Monreale Cathedral in Sicily, 1170
2. Dolce and Gabbana, FW 2013


Платья из дебютного показа Кристиана Диора в 1947 году отличались силуэтом «песочные часы», свободной юбкой длиною чуть выше лодыжки и отрезной талией. Этот стиль – предшественник знаменитого New Look – стал визитной карточкой модного дома Dior, в дополнение к ассиметричным элементам дизайна, декоративным, а не функциональным кнопкам и ломаной клетке, называемой «гусиная лапка».
Новоназначенный креативный директор Christian Dior Раф Симонс продолжает творить, оглядываясь назад – в прошлое дома Dior. В своей коллекции осень-зима 2013-2014 Симонс использовал ломаную клетку, которая была отличительной чертой диоровского текстиля вначале пути.

1. Houndstooth Dinner Dress by Christian Dior, 1951
2. Houdstooth dress by Raf Simmons for Christian Dior, 2013


Красота Пенелопы Три описывается, как потусторонняя, сама она назвалась свою внешность как-то чужеродной. Пенелопа была прототипом «девочки-веточки» Твигги. Большие глаза и мальчишеская стройность сделали её иконой стиля конца 60-х годов. С Пенелопой сотрудничали самые известные фотографы того времени. Один из них – Ричард Аведон – запечатлел Пенелопу в платье Pierre Cardin в 1968 году.
Знаменитый фотограф современности Питер Линдберг решил воссоздать легендарный образ Пенелопы, выбрав для этой роли модель Жизель Бюндхен в платье Giorgio Armani и ожерелье Roberto Cavalli. Фотография Жизель была размещена в журнале Harper's Bazaar в 2009 году.

1. Penelope Tree by Richard Avedon, 1967
2. Gisele Bündchen by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar April, 2009


Легендарного модного редактора Harper's Bazaar, главного редактора Vogue, куратора Института костюма – Диану Вриланд – часто называют императрицей моды. Влияние Вриланд на модную индустрию неизмеримо. Именно она ответственна за первое появление девушек в бикини в модных фотосессиях, именно ей обязана своей блестящей карьерой известный модный фотограф Луиза Даль-Вульф. Диана поспособствовала продвижению в модной индустрии многих знаменитостей, представив их в роли моделей для журналов, в их числе – знаменитая актриса Лорен Бэколл.
В рамках празднования карьеры госпожи Вриланд актриса Сара Джессика Паркер перевоплотилась в модного редактора на фотографии Питера Линдберга для журнала Harper's Bazaar в 2009 году.

1. Diana Vreeland by Louise Dahl-Wolfe, 1942
2. Sarah Jessica Parker by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar March, 2009


Знаменитый декоратор в компаниях Bonwit Teller и Tiffany & Co, фотограф Gene Moore также снимал для журнала Vogue в 1953 году.
Фотографию Мура 1953 года, на которой запечатлена девушка, притягивающая мужчину магнитом, воссоздал Tim Walker в 2008 году в журнале Vogue UK. Tim Walker часто воспроизводит известные фотографии, добавляя свою подпись оригинального стиля в общую композицию. В этой версии женщина притягивает огромным магнитом не только мужчину, но и другие металлические предметы.

1. Gene Moore, 1953
2. Tim Walker, Vogue UK December, 2008


Фотограф Мелвин Сокольский уже в 25 лет продемонстрировал общественности свои самые известные фотографии из фотосессии «Bubble» для журнала «Harper’s Bazaar». На этих чёрно-белых кадрах модели плывут в прозрачных шарах над улицами Парижа. В 1963 году, когда никто ещё не знал о фотошопе, это была невероятная инновация и сенсация, никто прежде такого не делал. Глядя на сюрреалистические фантастические работы фотографа Мелвина Сокольского, испытываешь восхищение от игры с пропорциями.
В 1963 году Мелвин сделал серию фотографий с моделью Iris Bianchi для журнала Harper's Bazaar. Модель запечатлена на огромном стуле. 47 лет спустя фотограф Марк Селиджер сделал фото актрисы Деми Мур, использовав идею своего предшественника.

1. Melvin Sokolsky, Harper’s Bazaar 1963
2. Mark Seliger, Harper’s Bazaar April, 2010


Эстетика творчества художника Амедео Модильяни выражается в некой отвлечённости субъектов на картинах, лица у них, как маски. Такой стиль родился у Модильяни под влиянием его увлечения африканской скульптурой, её грубовато-простыми, но выразительными формами и удлинённой линией силуэта. В 1919 году Модильяни нарисовал портрет польки Лунии Чеховской, картина получила название «Женщина с веером». Два года назад это произведение было украдено из Музея современного искусства в Париже.
Знаменитый фотограф Питер Линдберг, вдохновившись этой картиной Модильяни, в 2008 году снял актрису Джулианну Мур для журнала Harper's Bazaar.

1. Woman with a Fan (Lunia Czechowska) by Amedeo Modigliani, 1919
2. Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar June, 2008


Американский живописец Джеймс Эббот Макнил Уистлер написал «Композицию в сером и чёрном №1», более известную, как «Мать Уистлера» в 1871 году. Картина была представлена на выставке в Лондонской академии искусств в 1872 году, но была отклонена Академией. Успех к ней пришёл лишь 19 лет спустя, когда картину приобрели для Musée du Luxembourg в Париже в 1891 году.
Сегодня картина «Мать Уистлера» служит символом материнства и семейных ценностей, на неё часто ссылаются в поп-культуре. Для рекламной кампании Christian Louboutin осень-зима 2011-2012 фотограф Питер Липпман воссоздал несколько наиболее исторически известных произведений искусства, среди которых и «Мать Уистлера», которая держит в руках обувь с легендарной красной подошвой.

1. James Abbott McNeill Whistler, Whistler’s Mother, 1871
2. Peter Lippmann for Christian Louboutin, 2011

 

Непонятно почему нидерландский живописец Ван Гог, создал так много работ с изображениями подсолнухов. По одной версии Ван Гог писал подсолнухи с целью украсить свой дом в Арле к приезду своего коллеги-импрессиониста Поля Гогена. Другая версия говорит о том, что новые достижения в области пленэрной живописи дали возможность использовать более яркие цвета и более свободный мазок, и подсолнухи позволили Ван Гогу наглядно продемонстрировать это.

На вопрос, почему в качестве принтов для коллекции весна-лето 2012 выбор пал именно на работы Ван Гога, сёстры Малливи – дизайнерский дуэт, открывший миру моды бренд Rodarte – ответили, что они были вдохновлены классикой мировой мультипликации – диснеевской «Золушкой», и искали художника, который бы мог так же передать подобные яркие цвета. Этим художником оказался Винсент Ван Гог.

1. Ваза с 12 подсолнухами. Ван Гог, 1888
2. Rodarte, SS 2012


На первый взгляд кринолин причинял массу неудобств его владелице. Как следствие, кринолин нередко становился объектом сатиры – его сравнивали с клеткой, в которую заточена женщина, диаметр кринолина мог создавать проблемы в проходе через дверные проёмы. При неудачной попытке сесть кринолин мог выгнуться в обратную сторону, к тому же, конструкцию в целом было тяжело перевозить в багаже. Тем не менее, мода на кринолин получила широкое распространение и продержалась практически до середины XIX века.
Для коллекции Alexander McQueen весна-лето 2013, основой которой была пчелиная тематика, дизайнер Сара Бертон использовала кринолин-клетку, но не снизу, а сверху, над юбкой. Гипер-феминизированные силуэты коллекции отсылают нас к XIX веку, когда модными были корсеты, кринолины и вуали.

1. Кринолин-клетка, 1870. Размещён в The Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art.
2. Alexander McQueen, SS 2013


Для обложки журнала Vogue 1 ноября 1949 года фотограф Ирвин Пенн сфотографировал свою жену – модель Лиза Фонсагривс, которая продемонстрировала модный в те времена архетип женской зрелости, изящества и утончённости. Конец Второй мировой войны ознаменовал собой возвращение к гламуру и культивированной женственности, что проявилось в изображении на обложке. От женщины в военной форме, одетой, чтобы служить своей стране, мода перешла к женщине, которая одевается так, чтобы радовать себя и глаз окружающих.
Фотограф Тим Уокер в своих работах часто вдохновляется ретрофотографиями, используя их не в первозданном виде, а в качестве акцента, добавив своё творческое вИдение. Для фотосессии «Timeless» в Vogue Italia декабрь 2005 Тим Уокер снял модель Ханелор Кнатс, продублировав её образом образ с обложки Vogue 1949.

1. Lisa Fonssagrives by Irving Penn, Vogue ноябрь 1949
2. Hannelore Knuts by Tim Walker, Vogue Italia декабрь 2005


Творчество австрийского художника-модерниста Густава Климта часто переосмысливают в своих работах многие дизайнеры, художники и фотографы. Картина Климта «Танцовщица» с элементами японизма, написана в 1916 году. Её отличительная черта – калейдоскопический фон, который, как будто, имеет продолжение в цветочном узоре на халате танцовщицы. Хотя Густав Климт и не имел отношения к моде, его сфокусированность на одежде в данной картине объясняется влиянием близких отношений Климта с Эмилией Флёге – хозяйкой модного салона, дизайнером авангардной моды.
В 2007 году легендарный фотограф Стивен Мейзель, вдохновившись картиной Климта «Танцовщица» снял фотосессию для Vogue Italia декабрь 2007 под названием Patterns («Узоры»), использовав тот же приём игры принтов на одежде моделей с узорами фона.

1. Танцовщица. Густав Климт, 1916
2. Kinga Rajzak в Vogue Patterns by Steven Meisel, Vogue Italia December 2007


Несмотря на то, что обувь на изогнутой, как будто, вырезанной под пяткой танкетке, выглядит очень авангардно и современно, она пережила несколько периодов популярности в истории. Туфли на огромной изогнутой танкетке в средние века назывались Chopines. Носили их, в основном, девушки в Венеции. Chopines помогали девушкам выглядеть выше других (своеобразная демонстрация статуса) и легко передвигаться по грязным улицам, которые в то время были воплощением антисанитарии.
Много веков спустя обувь на огромной изогнутой танкетке вновь стала популярной. Этому поспособствовали такие дизайнеры, как Alexander McQueen, Olivier Theyskens для Nina Ricci, Christian Louboutin, Jeffrey Campbell и многие другие. Подобную обувь из-за её необычного дизайна полюбили представители шоу-бизнеса, в частности, популярная певица Леди Гага.

1. Italian Chopines, 1550-1560
2. Модель «Night Walk» Jeffrey Campbell, 2011


В 1917 году итальянский модельер, создательница стиля «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли представила общественности свой первый парфюм Shoking ( Шокинг), который действительно шокировал публику своим появлением. Флакон духов был сделан в форме женской фигуры, а это был весьма смелый поступок, особенно если учитывать нравы и мораль того времени. Вдохновила Скиапарелли на такую форму флакона известная голливудская актриса Мэй Уэтс, которая считалась секс-идолом 30-х гг.
Дизайнер Жан-Поль Готье использовал аналогичную форму для флаконов всей своей парфюмерной продукции. Хотя в одном из своих интервью Готье говорил, что форма флакона его первых духов «Classique», созданных в 1993 году была навеяна фигурой Мадонны, с которой дизайнер активно сотрудничал.

1. Shocking de Schiaparelli by Elsa Schiaparelli, 1945
2. Classique X L’Eau by Jean Paul Gaultier, 2012


Знаменитый американский фэшн-фотограф Ричард Аведон в своих работах демонстрировал невероятно элегантные образы женщин после Второй мировой войны. Каждая его фотография – это театральная мини-постановка. В 1955 он сделал, возможно, самую знаменитую модную фотографию всех времен – «Довима и слоны» (Dovima at the Cirque D’Hiver). Довима была топ-моделью, любимицей Ричарда Аведона и других фотографов с мировым именем. Довима – квинтэссенция всего, что ценили в моделях в 1950-х – утончённая, желанная, недосягаемая.
В 2006 году, в честь реорганизации журнала Harper's Bazaar UK, фотограф Норман Джин Рой снял актрису Кейт Бланшет в аналогичной фотосессии со слонами, отдав, тем самым, дань творчеству Аведона, который долгое время сотрудничал с Harper's Bazaar UK.

1. «Довима и слоны» Ричард Аведон, 1955
2. Norman Jean Roy, Harper’s Bazaar UK March, 2006


Платье с павлинами из коллекции Александра МакКуина«The Girl Who Lived In The Tree» («Девушка, живущая на дереве», осень-зима 2008), которая была посвящена Британской империи, размещено в музее FIDM.
В 2010 году дизайнер костюмов к фильму «Гарри Поттер и дары смерти» Джени Темим получила обвинение в плагиате. На её платье невесты для Флер Делакур, в котором она танцует с Билом Уизли, присутствует принт, в точности повторяющий рисунок, созданный МакКуином. Сама дизайнер утверждала, что хотела сделать платье актрисы символом любви и поэтому изобразила на нем двух фениксов, но общественность настаивала, что птицы на её платье похожи с павлинами МакКуина как две капли воды.

1. Alexander McQueen, FW 2008
2. Jany Temime, 2010


Женщины африканского племени Padaung начинают носить на шее кольца с 4-5 лет, постепенно наращивая свои ожерелья. К 25 годам подобный ворот на шее мог весить более 5 килограммов. Но при этом женщины, которые носят кольца, находится в более выгодном положении, чем остальные, поскольку не занимаются тяжёлой работой.
Светская львица Дафна Гиннес известна своей эксцентричной манерой одеваться. На мероприятии Ballet Fall Gala в честь дизайнера Валентино в Нью-Йорке в 2012 году Дафна предстала в подобном воротнике-колье из серебряных колец.

1. Padaung Woman, photo credit: jurvetson
2. Daphne Guinness, 2012 New York City Ballet Gala


Графиня Виржиния Олдорини де Кастильоне считалась самой красивой женщиной периода Второй империи во Франции. Ей приписывают роман с императором Луи-Наполеоном III, а также связь с одним из пионеров фотографии, Пьером-Луи Пьерсоном (Pierre-Louis Pierson), который за те два года, что графиня находилась в фаворе у императора, создал более 400 портретов графини, повинуясь малейшим её капризам. Наиболее известной считается серия фото «Scherzo di Follia» (Игры безумия): графиня смотрит на зрителя сквозь рамку с овальным вырезом; на некоторых снимках рамка закреплена на штативе, в фокусе то само лицо, то окружающие снимок детали.
1 мая 1951 года фотограф Richard Rutledge снял для журнала Vogue модель Carmen Dell'Orefice, которая смотрела на окружающих через рамку с овальным вырезом

1. Scherzo di Follia by Pierre-Louis Pierson, 1861-1867
2. Richard Rutledge, Vogue, май 1951


Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года состоит из корсета и юбки с крупными лепестками, украшенной синим бисером в технике омбре (плавный переход от одного оттенка к другому). Сейчас это платье находит в Институте Костюма музея The Metropolitan Museum of Art и является источником вдохновения для многих дизайнеров.
Например, в 2009 году актриса Майли Сайрус присутствовала на церемонии Оскар в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad), которое было очень похоже на знаменитое диоровское платье Юнона. Мюрад сказал, что создание данного платья – это дань уважения модному дому Christian Dior.

1. Junon by Dior, 1949
2. Майли Сайрус в Zuhair Murad, 2009


Накануне 70-х годов французский материал Ив Сен-Лоран, стараясь расширить и перейти привычные рамки моды, предложил женщинам стиль унисекс. Из мужского гардероба Сен Лоран взял пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти удобные и классические мужские элементы одежды он сделал составной частью женского гардероба.


В 1968 году Franco Rubartelli сфотографировал свою подругу и модель легендарную Верушку в сафари-тунике от YSL для Vogue Paris июль/август 1968.
В апреле 2009 года фотограф Peter Lindbergh воссоздал портрет Верушки с помощью модель Жизель Бюндхен, сняв её для Harper's Bazaar. Он продемонстрировал модный идеал конца 60-х годов.

1. Верушка в YSL Safari Jacket by Franco Rubartelli, Vogue Paris, июль/август 1968
2. Жизель Бюндхен by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar, апрель 2009

 

Предлагаю вам взглянуть, как искусство прошлых лет находит отражение в современной моде. 

По сравнению с его широко популярными современниками, Ричард Ратледж (Richard Rutledge) остаётся сравнительно малоизвестным на сегодняшний день. Мало что известно о загадочном фотографе, но его любовь к красному цвету проявляется в его многочисленных работах, где модели в красных платьях, в красной обуви, с красной помадой на губах, с красным лаком на ногтях, с красными аксессуарами.

 

Оставаясь верен своей любви к красному, в 1954 году Ратледж сфотографировал пару девушек-моделей, одетых в красные платья, которые сидели с противоположных сторон диванчика в кафе. Это фото было опубликовано в июльском выпуске журнала Vogue 1954 года.

Richard Rutledge, Vogue July 1, 1954

 

Несомненно именно эта фотография Раледжа служила источником вдохновения для рекламной кампании Louis Vuitton весна 2012. фотографировал для которой знаменитый Steven Meisel.

Daria Strokous and Kati Nescher by Steven Meisel for Louis Vuitton, Spring 2012

 

 

Общество принимает своеобразные меры, когда его обременяют высокими налогами: некоторые выбрасывают чай в гавань (легендарное бостонское чаепитие),  другие организовывают торжественный въезд в город на лошади в обнажённом виде. Последний метод в XI веке применила Леди Годива, чей муж готов был отказать от налоговых репрессий, заставлявших страдать его подданных, только в том случае, если его жена проедет по городу на лошади полностью обнаженной.

Поступок женщины позднее старались запечатлеть в своих работах (скульптурах и полотнах)  многие талантливые мастера XIX века.

 

В 1897 году живописец-прерафаэлит Джон Кольер нарисовал картину с Леди Годивой, которая едет на белой лошади, целомудренно прикрывшись длинными рыжими волосами.

 

Lady Godiva by John Collier, 1897

 

В 2000 году бразильская супермодель Жизель Бюндхен была сфотографирована Вальтером Чином для январского номера журнала Vanity Fair. Несомненно фотографа вдохновился историей Леди Годивы, так как модель тоже позировала обнажённой, сидя верхом на белом коне.

 

Gisele Bündchen by Walter Chin for Vanity Fair January, 2000

  

Фильм, который занимает верхние строчки в рейтинге любого любителя моды «Завтрак у Тиффани», стал бесконечным источником вдохновения для

модных дизайнеров и фотографов.

 

Одним из запоминающихся моментов в фильме был кадр, когда Холли Голайтли с гитарой в руках, пела «Moon river» на пожарной лестнице.

 

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани» режиссёра Blake Edwards, 1961

 

Для сентябрьского выпуска Glamour Russia 2011 года фотограф Kenneth Willardt сделал снимок модели Марины Линчук, где она явно имитировала образ героини из фильма «Завтрак у Тиффани».

 

Maryna Linchuk by Kenneth Willardt for Glamour Russia September, 2011

  

В 1966 г. в журнале Vogue на 26 страницах была размещена фотосессия «Девушка в сказочных мехах». Модель – знаменитая Верушка – закутанная в экзотические меха, пересекала Японию на Bullet Train (поезд-пуля, самый быстрый поезд в мире), а также пребывала в классическом японском отеле, где отдельный номер был выделен под многочисленные меховые изделия, которые она взяла с собой в дорогу. Символический акт стрижки волос символизировало фото, где Верушка сидит полуобнажённая, готовясь к тому, что сейчас её лишат длинных волос.

 

Veruschka by Richard Avedon for Vogue October 15, 1966

 

На протяжении всей своей карьеры модель Карли Клосс носила длинные волосы. Она решила расстаться с ними, запечатлев это событие на страницах журнала Vogue за январь месяц 2013 года. Фотографом выступал знаменитый Патрик Демаршелье. И на его фото чётко вырисовывается сходство с фотосессией Верушки 1966 года.

 

Karlie Kloss by Patrick Demarchelier for Vogue January 2013

  

Фотограф Ричард Аведон – культовая личность в мире моды и фотографии. Именно он в 1955 году сделал знаменитую серию фотографий: модели позировали со слонами в Cirque d'Hiver в Париже. Одно фото стало известным на весь мир - «Довима и слоны». Модель Довима была одета в элегантное платье от Ив-Сен Лорана для дома Christian Dior. 

 

Dovima with Elephants by Richard Avedon, 1955

 

Хоть это и не является точной копией, но снимок из фотосессии Eric Boman «Oh, Morocco!» для британского Vogue март 1992, по своему сюжету перекликается со знаменитым фото Аведона.

 

Eric Boman, UK Vogue March 1992

  

Американский фотограф Фил Стерн знаменит снимками голливудских актёров первой величины. Перед его объективом побывали Мэрилин Монро, Софи Лорен, Джина Лоллобриджида, Одри Хепберн, Марлон Брандо, Энди Уорхол, Фрэнк Синатра и многие другие.

 

За год до своей смерти, в 1955 году, в объектив Стерна попал знаменитый актёр Джеймс Дин. Стерн сфотографировал актёра, который выглядывает из натянутого на лицо свитера, делая акцент на загадочной персоне Дина.

 

James Dean by Phil Stern, 1955

 

Второй снимок был сделан в 2013 году для The New York Times T Magazine фотографом и дизайнером Saint Laurent Эди Слиманом. И как вы думаете, какой мужчина

изображён на нём?

Это актёр и певец Джастин Тимберлейк. Фотопортрет Тимберлейка выполнен в фирменной чёрно-белой палитре Слимана, которая максимально демонстрирует анатомию лица.

 

Justin Timberlake by Hedi Slimane for NY Times T Style Men’s Fall Fashion 2013

  

Сесил Битон – легендарный английский фотограф, дизайнер интерьеров, художник по костюмам и декорациям и обладатель трех премий «Оскар». Он прославился, благодаря своим фотографиям как с самыми известными знаменитостями Голливуда, так и с представителями элиты, высшего общества. Именно Сесилу

Битону принадлежат почти все самые известные фото Одри Хепберн.

 

В фильме «Моя прекрасная леди» Битон выступал и в роли фотографа, и в роли художника по костюмам, помогая создавать образ героини Элизы Дулитт. Во время съёмок он сфотографировал Одри Хепберн в необычном головном уборе – капоре из цветов.

 

Audrey Hepburn by Cecil Beaton, 1964

 

Для декабрьского выпуска Vogue Italia 2011года фотограф Стивен Майзел сделал снимок современного идеала красоты – модель Карли Клосс в головном уборе, аналогично состоящем из цветов.

 

Karlie Kloss by Steven Meisel for Vogue Italia, December 2011

  

Жорж де Латур – французский живописец затрагивал тему кающейся Магдалины в своих работах четыре раза. На своей картине «Кающаяся Магдалина», размещенной в Лувре, художник изобразил босую женщину, которая сидит и смотрит на пламя свечи, будто медитируя. На коленях у неё череп, который символизирует хрупкость бытия. Магдалина думает о бренности земного существования и избирает путь веры.

 

La Madeleine à la veilleuse by Georges de La Tour, 1640

 

Для рекламной кампании Christian Louboutin осень/зима 2011 фотограф Питер Липпман показал в новой интерпретации несколько известных произведений искусства, в которых фигурировала обувь Christian Louboutin. Тем самым фотограф показал, что красная подошва Лабутена – это тоже в своём роде произведение искусства.

 

Peter Lippmann for Christian Louboutin, 2011

 

Предшественник селфи (снимок самого себя) Франко Рубартелли сфотографировал себя с моделью Верушкой для фотосессии январского выпуска Vogue 1968 года. На фото пара фотограф и модель лежат на траве, глядя на своё отражение в зеркале, Рубартелли запечатлел данный момент.

 

Veruschka and Franco Rubartelli, January 15, 1968

 

Для июньского выпуска Vogue Latin America 2013 фотограф Nagi Sakai отдал дань головокружительному успеху легендарной Верушки, рестадируя несколько самых известных её фотографий с помощью модели Мирте Маас. 

 

Mirte Maas by Nagi Sakai for Vogue Latin America

  

В разгар второй волны феминизма арт-директор журнала Esquire Джордж Лоис поставил под  сомнение гендерные роли, придумав для обложки игривый образ красивой женщины в пене для бритья и с бритвенным станком в руке. Претворил эту идею в жизнь фотограф Жан-Поль Гуд в 1965 году, запечатлев в этом образе итальянскую актрису Вирну Лизи.

 

Virna Lisi by Jean-Paul Goude for Esquire Magazine March 1965

 

В рамках празднования 75-ой годовщины журнала Esquire американская актриса Джессика Симпсон пыталась воссоздать образ итальянской актрисы Вирны Лизи, примерив такую же причёску, намылив лицо пеной для бритья и взяв в руки бритвенный станок.

 

Jessica Simpson by Fabrizio Ferri for Esquire Magazine, August 2008

  

Главного редактора американского Vogue, редактора моды Harper's Bazaar и куратора и консультанта Института костюма Диану Вриланд часто называют императрицей моды. Её также считали самым строгим арбитром элегантности ХХ века.

 

Под руководством Дианы Вриланд в Vogue немецкий фотограф Horst P. Horst начал фотографировать высшее общество в их особняках на протяжении 60-х гг. В его объективе побывала и сама Диана. Красный цвет был её любимым цветом. Она считала, что красного много не бывает – губная помада, лак для ногтей, аксессуары и даже интерьер её собственной квартиры были красными.

 

Diana Vreeland by Horst P. Horst, 1979

 

В 2009 году вышел мартовский номер Harper's Bazaar, где в образе Вриланд предстала актриса Сара Джессика Паркер.

 

Sarah Jessica Parker by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar March, 2009

  

Фото Ирвинга Пенна «Девушка в чёрном и белом» было размещено на обложке Vogue в 1950 году. Этот высококонтрастный образ демонстрировал элегантность женщины в послевоенное время: шляпа, вуаль, шарфик, тёмная помада.

Jean Patchett by Irving Penn for Vogue April 1 1950

 

Для декабрьского номера Vogue China 2013 фотограф Марио Тестино безусловно вдохновился этой работой Пенна и рестадировал его с помощью азиатской модели  Shu Qi.

 

Shu Qi by Mario Testino for Vogue China December, 2013

ПРОДОЛЖЕНИЕ  следует...

 

ТЕПЕРЬ о ВЫСОКОЙ  МОДЕ.

Немного о истории термина "Высокая мода"
Высокая мода — (от французского «haute couture» - "от кутюр", в переводе с французского «высокое шитье» или «высокий пошив одежды" или «высокая мода») относится к созданию эксклюзивной индивидуально подобранной одежды. «Couture» переводится буквально с французского как «пошив одежды», но относиться о всем сегментам в моде: шитью, рукоделию, или к примеру аксессуарам. И также используется в качестве общего сокращения высокой моды. «Haute» переводится буквально как «высокий».
"Haute Couture" является модой, которая создается вручную (без использования швейных машин) от начала до конца. Всегда одежда от-кутюр изготовлена ​​из высококачественных, дорогих и часто необычных тканей. Когда создается одежда от-кутюр, внимание уделяется самым незначительным деталям. Для такой работы нанимают опытных и талантливых швей, которые выполняют трудоемкую работу в ручную. 

 Высокая мода берет свое самое начало в 1700-х годах. Роза Бертен, французский модельер королевы Марии-Антуанетты, в какой-то степени создавала моду от-кутюр для французской культуры и была в какой-то степени первооткрывателем. Стоит отметить, что еще с восемнадцатого века, мир следил за модными тенденциями в Париже и старался не отставать от него. И на сегодняшний момент неделя моды в Париже расставляет «все точки на и».
 Кутюрье Чарльз Фредерик Уорт (1826-1895), считается отцом высокой моды, как это известно сегодня. Хотя родился Уорт в Линкольншире, в Англии, оставил он свой ​​след во французской индустрии моды. Мужчина ввел новое слово в обиход — модельер. Это был в какой-то степени революционный прорыв для Франции в моде. Под таким «титулом' Уорт творил единственные в своем роде проекты для своих богатых и титулованных клиентов. Созданные им коллекции получили в то время непривычное словосочетание: «высокая мода». Уорт был первым, кто устраивал модные показы для своих клиентов, которые потом выбирали понравившиеся модели, что бы модельер сшил для них. По его стопам последовали Калло Soeurs, Пату, Пуаре, Vionnet, Фортуни, Lanvin, Chanel, Mainbocher, Скиапарелли, Balenciaga, и Dior.


Категория высокой моды «от-кутюр» создается больше, как искусство, как художник рисует картины, так же и модельер творит одежду, создавая наряды, как изображения для художественной выставки. Некоторые творения невозможно купить, но есть и экземпляры на продажу.

ИМЕНИТЫЕ  КУТЮРЬЕ

Чарльз и Жан-Филип Ворты
kutyurie.jpeg
Первым кутюрье в истории Высокой Моды заслуженно считается англичанин Чарльз Фредерик Ворт – король модельеров и модельер королей, среди клиенток которого было 9 коронованных особ. В 1857 году Ворт открыл свой первый полноценный Дом моды – на Рю де ла Пэ в Париже. После смерти самого Чарльза Дом перешел его сыновьям, Жану-Филипу и Гасну. Жан-Филип Ворт в XX веке тоже станет известным кутюрье, любимцем великой итальянской актрисы Элеоноры Дузе. Ворты станут первой модной династией.
 
Жак Дусе
kutuyrie2.jpeg
Молодой Жак Дусе совсем не собирался связывать свое будущее с модой – он мечтал стать известным художником. Но после смерти родителей Жаку в наследство досталось их производство Doucet Lingerie, семейное дело по продаже нижнего белья. «Господин Жак», как его теперь стали называть, втянулся в дело и превратил его в главный модный Дом начала XX века. Дусе создавал роскошные, величественные, замысловатые наряды, а роскошь и красоту ценил гораздо больше, чем практичность и актуальность. Он был известным меценатом и помогал молодым талантам: например, именно господин Жак открыл миру моды Поля Пуаре и Мадлен Вионне.
 
Жанна Пакен
kuturie3.jpeg
Первая женщина-кутюрье, а по некоторым источникам – первый модельер, устроивший полноценный показ своей коллекции с выходами моделей, музыкой и роскошными декорациями. Жанна Пакен всегда носила одежду только собственного бренда и сама была лучшей его рекламой – она была настоящей иконой стиля начала нового века.
 
Поль Пуаре
kuturie4.jpeg
Поль Пуаре начал шить еще в детстве, создавая наряды для кукол своих сестер. Отучившись у Жака Дусе, он попал на работу в Дом Ворса, а отточив там свое мастерство, открыл и собственный Дом. Пуаре был первым модельером, предложившим женщинам отказаться от корсета и носить платья-туники и платья с завышенной талией в античном стиле. Наряды и ткани Пуаре всегда были роскошны – он искал вдохновение в культуре Востока, как и многие кутюрье после приезда русского балета и знаменитых «дягилевских сезонов» в Париже. «Востоком» тогда считалась и Россия, и Пуаре даже создал коллекцию «Казань» с элементами русского народного костюма.
 
К сожалению, уже в 20-х годах популярность кутюрье пошла на спад. В моде были совершенно другие вещи, а символом перемен стала Коко Шанель. Пуаре возмущало обилие черного цвета и простота ее одежды, он даже спросил саму Мадемуазель Коко, не означает ли все это, что она в трауре. Жестокая Коко ответила Пуаре: «Да, по вам!»
 
Коко Шанель
kuturie5.jpeg
Эта легендарная женщина в представлении действительно не нуждается – думаем, каждый, независимо от возраста, пола и места проживания, слышал о Мадемуазель Коко. Маленькое черное платье, духи Chanel №5, первые брючные костюмы, ставший культовым твидовый жакет, роскошь простоты и элегантность, вместо помпезности и украшательств, стеганые it-bags Chanel 2.55 – это все досталось современным модницам в наследство от главной француженки мира моды.
 
Эльза Скиапарелли
kuturie6.jpeg
«Шокирующая Эльза», первый эксцентрик моды и родоначальница pret-a-porte, сейчас далеко не так известна, как ее главная конкурентка, Коко Шанель. Их методы работы и подход к моде отличались так сильно, как только возможно: Эльза любила эпатировать, работала с художниками-сюрреалистами и совсем не любила черный цвет и твид. Именно она ввела в моду shocking pink – яркую фуксию, шокирующий розовый, ставший ее визитной карточкой – в костюме именно этого цвета ее и похоронили. Вместе с Сальвадором Дали Эльза придумала и создала платье-лобстера, платье-скелет, а еще целую коллекцию шляпок: шляпу-баранью отбивную, шляпу-туфлю, шляпу-телескоп... Говорить об этой женщине, полной идей и энергии, без восторга мы не можем – обязательно прочитайте ее вдохновляющую автобиографию «Моя шокирующая жизнь»!
 
Мадлен Вионне
kuturie7.jpeg
Мадлен Вионне всегда называли «архитектором моды» – именно она придумала технику кроя по косой и была настоящим мастером драпировок. Ее платья, благодаря мастерству кроя, всегда сидели идеально, подчеркивая каждый изгиб тела клиентки. А модные «пираты», пытаясь скопировать наряды Вионне и заработать на ее таланте, часами бились, пытаясь разобраться в их конструкции – приходилось сначала распарывать платье, расшивать многочисленные вытачки и пытаться понять, как вместе эти кусочки складывались в одну гармонию.
 
Жанна Ланвэн
kuturie8.jpeg
Карьера Жанны Ланвэн как модельера началась с нарядов для маленькой дочки – видя очаровательные платья малышки, гуляющей с мамой, другие женщины останавливались, чтобы узнать, какой же портной шьет такие чудесные детские вещи. Скоро Жанна Ланвэн начала шить и платья для взрослых, но во всех ее магазинах обязательно продавались и детские коллекции. Она всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром. А визитной карточкой Дома стал знаменитый оттенок «синий Lanvin».
 
Жан Пату
kuturie9.jpeg
Жан Пату не был мастером ни в рисовании, ни в шитье, и свои модели часто создавал прямо на манекене. Он стал первым дизайнером, начавшим выпускать спортивную одежду – теннисные юбки и шорты, купальные костюмы, и известность приобрел как портной, одевающий звезду большого тенниса Сюзанн Ланолин. Вдохновение Пату искал в работах художников-кубистов, перенимая их геометричные формы, строгие линии и контрастные цвета.
 
Мадам Гре
kuturie10.jpeg
Мадам Гре, по ее собственным словам, всегда хотела быть скульптором – и не видела разницы между работой с камнем и работой с тканью. Все свои платья-шедевры она, как настоящий скульптор, создавала «вживую», прямо на манекене и без выкроек, поэтому копировать ее вещи было просто невозможно. Невероятной сложности драпировки, идеальная посадка нарядов превращали моделей в лучшие образцы античного искусства.
 
Марсель Роша
kuturie11.jpeg
Марсель Роша в 1942 году предвосхитил революцию, которую через пять лет совершит в моде Кристиан Диор: еще до появления знаменитого new look Роша возвращает в женские гардеробы корсет, забытый на долгие военные годы. А еще – свободные фланелевые брюки, предмет, вообще для женского гардероба тех лет ну совсем не характерный. Женщины до появления Марселя Роши надевали брюки только в исключительных случаях – либо на отдыхе, либо дома, а Роша сделала их полноправной частью повседневного гардероба.
 
Жак Фат
kuturie12.jpeg
До того, как стать модельером, Жак Фат успел отслужить в армии, попасть в плен, получить несколько военных наград и поработать на фондовой бирже – только потом он открыл собственное ателье. Мастерству дизайнера Фат научился сам. А популярность получил благодаря созданному им новому стилю шикарной молодой парижанки: шил развевающиеся воздушные юбки, роскошные платья и еще до Кристиана Диора начал экспериментировать с силуэтом, который вскоре получит название new look.
 
Кристиан Диор
kuturie13.jpeg
Кристиана Диора прославила его знаменитая коллекция 1947 года – та самая, которая продемонстрировала послевоенному миру женственный силуэт new look. С той самой коллекции на протяжении десяти лет (до смерти в 1957) Кристиан Диор был признанным королем моды. К созданию коллекций Диор подходил с невероятной тщательностью: в своей автобиографии «Диор о Dior» он подробно рассказывает о том, как работал над показами, как по 7-8 раз мог отправлять на переделку одно-единственное платье и в конце концов даже не включить его в коллекцию.
 
Юбер де Живанши
kuturie14.png
До того, как открыть собственный Дом, Юбер де Живанши успел поработать у самых именитых дизайнеров тех лет: Жака Фата, Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли. Путевку в жизнь дала ему именно Эльза, которая разглядела в молодом человеке талант. Музой и постоянной клиенткой Живанши на протяжении 40 лет была Одри Хэпберн – она пришла к нему за костюмами к фильму «Сабрина», и эта встреча стала началом многолетней дружбы. За этот фильм Юбер Живанши получил первый «Оскар» как художник по костюмам и создавал наряды для Одри еще во множестве фильмов – в том числе и в самом знаменитом, «Завтраке у Тиффани».
 
Кристобаль Баленсиага
kuturie142.jpeg
Кристобаль Баленсиага – настоящая загадка мира моды. В свою жизнь посторонних он никогда не пускал, поэтому о ней известно не так много. В 13 лет он выполнил свой первый заказ – подошел на улице к маркизе де Касса Торрес и заявил, что сшил бы наряд гораздо лучше, чем тот, что на ней сейчас, будь у него такие же ткани. Маркиза удивилась, но предложила мальчику попытаться сделать ей туалет – и была шокирована, когда он сшил для нее наряд не хуже, чем любой именитый кутюрье. В 16 он открыл собственное ателье. В 19 – собственный модный Дом. Он был великим архитектором и умел сочетать строгость линий с гипертрофированными объемами, сдержанность и роскошь. Сама Коко Шанель признавала его единственным своим конкурентом – и единственным Кутюрье с большой буквы среди дизайнеров.
 
Пако Рабан
kuturie15.jpeg
Пако Рабан в 60-х совершил в моде настоящую революцию – на этот раз технологическую. Его коллекция, состоящая всего из 12 нарядов и представленная в Париже в 1966 году, произвела настоящий фурор – он создавал наряды из современных материалов: пластика, металла, перьев и металлических сеток, бумаги, сухих цветов. Его работы полностью отражали дух космической эры, моды на футуризм и фантазии о техногенном будущем. Возможно, к использованию совсем не «модных» и не применяемых в моде материалов Пако Рабана подтолкнуло его образование архитектора – хотя по специальности он ни дня так и не проработал.
 
Пьер Бальмен
kuturie16.jpeg
Первая же коллекция Пьера Бальмена, выпущенная в 1945 году, поразила публику. Бальмен воспевал забытую за военные годы роскошь, блеск и яркость. В коллекции были вечерние платья, кимоно, брючные костюмы из дорогих тканей – и все с богатой отделкой, шитьем, вышивками, кружевом. Он любил одевать женщин красиво, но без излишней экстравагантности.
 
Пьер Карден
kuturie18.jpeg
Первые годы своей работы Пьер Карден посвятил созданию исключительно костюмов для театра, и только потом перешел к созданию женских и мужских коллекций. Некоторую театральность в подходе к моделированию он сохранил: главными отличительными чертами стиля Кардена были использование необычных синтетических материалов, яркие простые цвета и необычные формы – именно благодаря этому он получил негласное звание главного футуриста мира моды. Самым известным творением Кардена стало платье-шар.
 
Ив Сен-Лоран
kuturie19.jpeg
Свою карьеру Ив Сен-Лоран начал с работы у Кристиана Диора, а после его смерти встал во главе дома Dior. Его коллекция 1958 года заслужила восторженные отзывы критиков, но в 60-м Сен-Лорана забрали в армию, и в моду он вернулся только через год – но уже в собственном Доме Yves Saint Laurent. Ив Сен-Лоран придумал первый женский смокинг, ввел в женскую моду множество других элементов мужского гардероба и считается основателем стиля унисекс.
 
Кельвин Кляйн
Кельвин Кляйн
Именно Кельвин Кляйн в свое время представил публике так называемые «дизайнерские джинсы». Также он очень много потрудился для того, чтобы такой стиль, как диско-гламур, смог стать чем-то привычным, а не дикостью. Кельвин Кляйна также считают родоначальником стиля «унисекс».
ПРОДОЛЖЕНИЕ следует...

 

Мода десятилетий XX века в фотографиях

Как менялась мода в двадцатом веке? Интересно открыть фотоальбом и посмотреть как одевались люди в определенные года десятилетий? Сразу поясним, что мы не будем приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время. Просто обсудим моду.

Начнем с 10-x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» – все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20-х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» — это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 -х годов:

- основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
- в моде плиссировка;
- модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
- в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
- появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
- шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
- в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
- появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30-х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь — вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом — белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

21.

Мода 50-х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки — это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы – это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде – они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива – рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы – символизируют свободу.

Мода 70-х

31. В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

36. В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» – слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде — в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы не только посещают спортивные клубы, появившиеся благодаря , но и активно посещают косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ следует...

ПУБЛИКАЦИЯ russtu.ru по МАТЕРИАЛАМ elle.ru bigpicture.ru fashiony.ru modagid.ru

Отзывы и комментарии

Оставьте свой отзыв и/или комментарий

РАДИО онлайн

© 2010-2018  russtu.ru
КультКопилкаЗнаний от ~RuslanStudio~

Новостные Информеры
от www.newsfiber.com 18+

Яндекс.Метрика Информеры